とりあえず絞り優先オートでの写真をお勧めしましたが、絞りとは何なんだろう。
レンズの中で何が起きているか等、かなり詳しく知りたい方はちょっと検索して頂いて、ここでは具体的と言いますか、本質的と言いますか、最低限と言いますか、解りやすい部分をざっくりと説明したいと思います。
絞りの表示のされ方
f又はFの後に数字が続いているのが絞りの値になります。
f2.8とかF5.6とか、一眼レフカメラのファインダーの中だったり、レンズの外観だったり、至る所に書いてありますね。
これが絞りの値です。
この数字の部分は変な増え方をしていきます。
一般的なレンズの普通の増え方ですと
f1.4→f1.6→f1.8→f2→f2.2→f2.5→f2.8→f3.2→f3.5→f4→f4.5→f5→f5.6→f6.3・・・・
という具合に数字が増えていきます。
この理由は省きます。知ってても知らなくても良いと私は思います。
一番小さい数字の値はレンズによって違います。
そのレンズで可能な一番小さい数字の絞りの値が開放F値と言います。
ズームレンズですと、開放F値2.8とかですね。
一番低いF値に合わせた状態を開放と言い、そこからダイアル等で調節して数字を大きくしていくことを、絞ると言います。そして数字を小さくしていくことを開けると言います。
絞る、開けるとどうなるのか
表示のされ方の次は、絞る、開けるとどうなるのか説明していきます。
まず我々素人がちょっとビックリするのが、1段絞るとレンズを通過する光の量が半分になってしまいます。
つまり、絞り優先オートで撮影していると、1段絞っただけでカメラがシャッタースピードを遅くします。
光が入らなくなる分、シャッタースピードを遅くして、適切な光の量をイメージセンサーに当てようとする訳ですね。
シャッタースピードが遅くなると、手ブレや被写体ブレの原因になります。
こうなると我々素人は「じゃあいつも開放でいいじゃん！」と思ってしまいますね。
手ブレ、被写体ブレ対策としては開けて撮るのは1つの対策にはなります。
しかし絞る事にも、もちろんメリットがあるわけです。
まずは絞ると解像度が高くなります。
これは絞れば絞るほど良くなるわけではなく、ピークがあり、ピークを過ぎて絞ると、解像度は落ちていきます。
そしてボケが少なくなります。
被写体との距離等、F値以外にもボケの大小の要素はあるのですが、絞るほどボケは小さくなり、開けるほどボケは大きくなります。
絞りとボケの具体例
私の下手な文章だけでは解り難いと思いますので、例を用意しました。
子供の動物の玩具です。
レンズはシグマ35mmf1.4でピントは全て一番手前のゴリラに合わせています。
一番初めの写真が開放で2段ずつ絞って撮っています。
写真に正解等無く、好みで良いのですが、絞りで随分とボケが変わってくることが解ると思います。
自分好みに撮影する。
絞りを操ることで、色々な絵作りが可能になりますね。
たまに外で見かける玄人フォトグラファーさんが、三脚を使ってカメラを固定して撮影しているのは、絞った写真をブレずに撮りたいからというわけですね。
まとめ
一番低いF値を開放と言い、F値を大きくしていく事を絞ると言い、F値を小さくする事を開けると言います。
絞ると解像度が高くなり、光の量が減り、ボケなくなり、絞り優先オートで撮影した場合、シャッタースピードが遅くなります。
実際撮影する時は
手持ちでブレずに撮りたい時、大きなボケを得たい時は開放に近いF値で撮影しましょう。（F1.4～F2.8くらいでしょうか）
バランスの良い写真を撮りたい時は適度に絞りましょう。（F3.5～F5.6くらい）
風景等、ガッチリ撮りたい時は、ガッチリ絞りましょう。（F8とかF9とか）
チャンスがあれば、同じシーンで絞りを変えて数回シャッターを切り、後でよく見て感覚をつかんでいくのがお勧めです。
絞った時のブレ対策としてISO感度を上げるという手もあるのですが、こちらは上げれば上げるほどノイズが出ます。
ISO感度についてはまたの機会に書こうと思います。
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